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蝦虎、蛤蜊、海蠣子，魷魚、蟶子、老板魚……如果你是海鮮發燒友，來到這里一定會讓你大呼過癮；如果你喜歡熱鬧，愛好傳統民俗文化，那么10萬人同趕一集的景象絕對讓你不虛此行。這里就是始于清康熙年間、有著300年悠久歷史的城陽區上馬大集。海鮮滿市的上馬大集對上馬人來說不只是舌尖上的美味，更是難以割舍的大集情結。
古老集市煥發新活力
今年69歲的吳元珍做過許多工作，從泥瓦匠到漁民，從小學老師到街道文化站站長，到底從事過多少行當，就連吳元珍自己也有些記不清了。在上馬街道辦事處從事文化宣傳工作30年里，憑借對上馬街道各個地方的了解，近年吳元珍一手編撰了《上馬鎮史志》，是街道上有名的“上馬通”。對于家門口的上馬大集，老人家一說起來便停不了。
對于上馬大集的歷史淵源，吳元珍告訴記者，上馬集古時稱馬戈莊集，馬戈莊集始設于清康熙年間，距今已300多年，當時集市規模較小，大都是走街串巷的小商小販。小商小販在農歷的三、八之日變走街串巷為到集結定點交易。于是逢農歷三、八便形成了馬戈莊集市，據《即墨縣志》記載，在光緒年間，馬戈莊集市已具規模，民國時期規模更大。集市貿易原來只有針頭線腦、鍋碗瓢盆，后來又增添了杈把掃帚揚場锨、糧米油鹽、各種蔬菜瓜果，還增添了耙耢驢具和大牲口市場。
建國前夕因避戰亂，馬戈莊集市一度遷至大荒村西南方的亂葬崗。1949年6月解放，集市回遷。自十一屆三中全會以后，域地實行了土地聯產承包責任制，村村戶戶在致富的道路上如同八仙過海，各顯神通，棄農經商者如雨后春筍，破土而生，馬戈莊集市無論是規模還是檔次都上了好幾個臺階。1988年，迫于現有場地已滿足不了日趨擴大的集市，集市由原村街遷至村東南方的開闊地帶。隨著改革開放的步步深入，市場貿易日益繁榮興旺，1995年，集市北側馬戈莊海鮮批發市場形成；1999年，集市北側舊貨交易市場建成；2005年，集市東北側商貿城建成；2009年，集市東南側以海鮮集散為主要特色的上馬農貿市場和海鮮餐飲為主的上馬膠州灣特色小海鮮美食港建成。這些不同商業體的建成，與上馬大集交相呼應、相互交融、相輔相成，大大豐富和完善了集市貿易的內容，使這300多年的古老集市不斷煥發新的生機與活力。如今，上馬大集已被評為區級非物質文化遺產。
鏡頭1
人擠人位難尋
駕車順著上馬岙東路自北向南往大集方向行駛，在離大集500米的地方，望了望前方人山人海的景象，吳元珍無奈地告訴記者，因為趕集的人太多，車已經無法再向前了。記者只得下車步行進入大集，站在大集的外圍記者發現，在這里不僅車位難尋，在人群密集的地方就連一個人的身位也難以尋到。
“這些年來，各地的超市和小區附近固定的市場越來越多，一些傳統的集市受到擠壓，形勢大不如前，但就現在來看，上馬大集還沒有這方面的顧慮，非但沒有萎縮，反而是人氣越來越高。”吳元珍告訴記者，和許多大集建立之初一樣，上馬大集的設立也是為了方便上馬附近的村民們以物易物，但如今除了上馬以外，河套、棘洪灘、城陽等地的人都慕名來趕上馬大集，集上的商戶有上馬和紅島等地的，也有即墨、膠州、黃島，甚至是高密和煙臺等地的商戶。吳元珍介紹，進入臘月大集的人流量會一天比一天多，春節前的幾個大集，每次的人數都能超過10萬人，和城陽大集一同成為城陽區人氣最旺的兩個大集。
鏡頭2
海蠣子頂蓋肥
海蠣子學名牡蠣，南方多地又稱生蠔，為一種常見的貝類海鮮。因為富含蛋白質等多種維生素和微量元素，其超高的營養價值被營養學家稱為 “海中牛奶”。據上馬當地的老人們介紹，海蠣子一直被當地人當做補元氣的佳品，由于其低廉的價格，在過年的時候更是成為普通百姓家餐桌上必不可少的一道美味。在大集的外圍，來自紅島的商販們將海蠣子整車地拉到集市上，隨后分裝在麻袋中等待顧客前來購買。“正宗紅島海蠣子，假一賠十，不肥不要錢啦。”從商販們的吆喝聲中，記者聽出集市上的商販們都把 “紅島海蠣子”當成金字的招牌。
產海蠣子的地區并非只紅島一處，為什么如此推銷，賣海蠣子的紅島居民韓紅德告訴記者，紅島地區養殖海蠣子由來已久，距今已有200多年的歷史。由于水質好、陽光充足，紅島出產的海蠣子肉肥味美，“我不是說好聽的，你問問當地人就行，都認紅島海蠣子。”韓紅德一臉自豪地說，由于今年紅島海蠣子大豐收，海蠣子的質量5年來最好，可價格卻是5年來最低，平均一斤才兩塊錢。
看到有的顧客心存疑慮，商販們當場敲開海蠣子殼展示，結果每一個都是頂蓋肥。熱情的商販將一個撬開的海蠣子遞到記者手中，“你嘗嘗吧，生的就能吃，新鮮得很。”一名商販說道。雖聽說過海蠣子可生吃，但面對眼前這坨軟軟的“白肉”還是讓人有所顧慮，最終經不住商販們的熱情，記者一口將海蠣子肉吞下，雖然有些涼，但海蠣子肉的鮮味讓人難忘。
鏡頭3
劇毒魚成美味
上馬大集占地百畝，其中最大的一處分市便是海鮮市，除了大集外圍的散戶外，還有足足3條大街銷售海鮮。走在海鮮大街上，記者驚奇地發現有不少商販正在銷售河豚魚干，眾所周知河豚魚含有致命的河豚毒素，一般人避之唯恐不及，可在這里河豚魚的銷量卻相當可觀，每斤20元至30元不等的價格，前來購買的人絡繹不絕。
看到記者和前來購買的顧客們心存疑慮，來自即墨的河豚魚販劉長云撕下一小塊河豚魚干，放進嘴里嚼爛后咽下肚子。“大姨，我家的魚你放心吃行了，我們自己家都吃，要是還留著一點毒就先把我先毒死。”劉長云自信地說。由于河豚魚劇烈的毒性，一旦被誤食那么食用者很可能兇多吉少，劉長云為何如此有信心？對此，販魚近10年的劉長云告訴記者，按照老一輩的說法，河豚魚的毒性主要集中在內臟和血里，在處理河豚魚時只要將這兩樣處理干凈，一般都可放心食用。在挑選時，要注意看魚身是否干凈，只要魚身上還有一絲魚血就要謹慎，在烹飪時則建議大火長時間燉煮。對于坊間流傳的“拼死吃河豚”一說，在劉長云看來只要掌握了挑選和煮制的門道，這種顧慮大可不必。
時至今日，在上馬等地依然保留著過年做 “河豚魚凍”的傳統，將河豚魚切碎和蘿卜大火熬煮，冷卻后便是一盆鮮美的河豚魚凍。
鏡頭4
巨無“鲅”霸氣足
“鲅魚跳，丈人笑。”在島城，味美刺少的鲅魚一直是饋贈佳品，出嫁的女兒過年過節如果不把鲅魚帶回家，便會被認為是日子過得不好。冬日里送不了新鮮的鲅魚，當地人便開動腦筋，在春秋季將吃不完的鲅魚破開后全身抹鹽，放到壇子里腌制，到了冬天便是美味的咸鲅魚。久而久之商販們也把這當成一種固定的經營方式，如果遇到價格不高或賣不完的情況，便把魚腌制好等待冬天再賣。走在大集上，一條條油亮亮的咸鲅魚隨處可見，不少鲅魚的個頭和重量都讓人瞠目結舌，記者拿起一條筐子里的大鲅魚，結果發現一只手根本拿不穩，放到秤上一稱，一條大鲅魚足足有10斤重。像這樣個頭的鲅魚在別處或許少見，但在上馬大集人們早已是見怪不怪。
腌咸魚看似只是將鮮魚與鹽相結合，經長時間腌制后即可。但使用相同的原料，100個人腌咸魚可能腌出100種不同的味道，在這方面人稱二哥的孟傳波絕對是一把好手。集市上賣魚的人家少說也有30家，但二哥家的咸魚總是賣得最快，“這咸魚吧，看似都是一個樣，實際上你只要嘗嘗，甚至是看看就知道，絕對不一樣，我這腌咸魚的手藝是老父親傳的，10幾年了一直都用這法。”孟傳波介紹說，老孟家的咸魚講究的是咸淡適宜，蒸熟后魚身上通常都會流出一股黃色的魚油，吃起來咸香味十足，搭配玉米面餅子更是一絕。
除了海蠣子、鲅魚等海鮮，這里還有蟶子、墨魚、海虹、老板魚等50多種美味海鮮。如果你是一位海鮮發燒友，來到這里你不會因為吃不過癮而發愁，也不會因為花錢多而肉疼，更不會因為缺少選擇而煩惱。“這兩年除了紅島當地的人來上馬大集外，像膠州、即墨等地的海鮮販子也都來趕上馬大集，他們帶來的許多海鮮連我這個老漁民都不認識，這里的海鮮真是越來越全了。”吳元珍感慨地說。
古老手藝技壓群雄，老吳家豆腐腰桿硬——
咱家豆腐不賣光 別家甭想開張
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海水豆腐是大眾化傳統食品，吳元珍告訴記者，島城做海水豆腐的人家數不勝數，但提起向陽村老吳家的海水豆腐，整個上馬都是無人不知無人不曉。在上馬的市場上，往往一條大街有10多家賣豆腐的攤位，如果老吳家的豆腐不賣完，別家的就甭想開張。
跟隨吳元珍，記者來到上馬向陽村老吳家豆腐坊，在這里記者見證了家喻戶曉的老吳家豆腐是如何生產出來的。精選當地的黃豆，每一粒都是顆粒飽滿；經過5次以上的浸泡沖洗，確保原料豆子里不含一點渣滓；手工磨豆確保豆汁原汁原味；海水點豆腐保留豆腐原始的香味；上模壓制，用500多斤重的大石頭將豆腐中多余的水分壓出，保證豆腐的口感。乍一看老吳家豆腐的制作工藝和別家并無不同，但就是對每一個步驟的百分百堅持使老吳家豆腐經久不衰。
到了中午，來豆腐坊買豆腐的村民絡繹不絕，吳成杰做出的3籠豆腐很快便賣光，甚至無需推車到市場叫賣。對每個前來買豆腐的村民，稱重后吳成杰都會再添上一些，這也使他的豆腐坊成為鄉親們眼中的 “香餑餑”。與之前探訪的諸多豆腐坊不同，老吳家豆腐坊的環境要好許多，每做好一籠豆腐，老板吳成杰便會用清水將工作車間清洗一遍。“一旦有渣子混進豆腐里，我這一籠豆腐寧可不賣。”吳成杰嚴肅地告訴記者，這項做豆腐的手藝是祖上傳下來的，從前向陽村幾乎是家家戶戶做豆腐，但做到現在只有他一家還在堅持著。做了十幾年的豆腐，吳成杰告訴記者，他也曾想過換個別的行當干干，尤其是看到許多同村人干別的生意發家致富后，他許多次考慮關閉豆腐坊，和家人另干些掙錢多的行當，但每每想到有百年豆腐村美譽的家鄉，如今只剩下自己一家做豆腐的，如果豆腐坊關了，豆腐村的歷史也就到此為止了。吳成杰表示，每當有離開的想法時，聞聞這一屋的豆香味，就很難和豆腐坊說再見，到現在一家人已經離不開豆腐。
為使制作海水豆腐的古老技藝傳承下去，讓豆腐村的名號重新打響，吳元珍表示目前街道正在努力為向陽村豆腐制作申請非物質文化遺產，將來街道也會給予資金和政策方面的扶持，讓豆腐村的老手藝傳承下去。
掙不著錢也不能砸招牌
人物
韓紅德，今年33歲，是個土生土長的河套人。過夠了出海打魚長期與家人分離的日子，聽同行們說養海蠣子能掙錢，“2007年俺幾乎是投上了所有家當用來養海蠣子，可打魚俺是內行，這養殖的學問俺卻只能摸著石頭過河。雖然每天都和家里人泡在養殖池里，但前幾年的收成卻都不怎么好，養出的海蠣子又瘦又小，別說拿出去賣，就連自己家里吃都覺得寒磣。自家養的海蠣子賣不上好價錢，一些同行建議可以批發煙臺等地的海蠣子，然后拿回來當紅島海蠣子賣，可俺仔細想了想這不就是坑人嗎？祖輩們經營了幾百年的招牌，可不能毀在咱手里，因此自家的海蠣子再瘦，也只賣正宗的紅島海蠣子。”
“養了4年海蠣子賠了4年，家里人都勸俺快算了吧，還是出海打魚吧，俺也想過要放棄，可是就在俺想放棄的時候，老天照顧俺，今年的潮水格外好，海蠣子長得非常好，俺家的養殖池現在就出產了快1萬斤海蠣子了，而且海蠣子不管大小，個個都是頂蓋肥，仔細算了算今年肯定能掙錢。”
劇毒河豚救了他們全家
故事
河豚因為有毒，一直被當地漁民視為不詳之魚，捕撈回來的河豚魚，漁民們通常會在碼頭上就地扔掉。據當地老人們介紹，河豚魚還有著一段感人的故事，古時候的一戶人家由于家庭貧困，因此一家人經常吃不飽飯，一年恰逢大旱，糧
食顆粒無收，當家的男人眼看家里人就快餓死，想即使要死也要做個飽死鬼。于是這名男人到附近的碼頭上撿了許多船上丟下的河豚魚，回家后和灰菜（當地一種野菜）一同燉煮，一家人吃飽后靜靜地躺在床上等死，誰知一夜過去了，第二天清晨一家人竟平安無事。從此后男人每日到碼頭拾河豚魚回家煮食，靠著劇毒的河豚魚，一家人竟熬過了大旱的一年。(記者 王曉先 于滈)
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