《尋光旅人》：人生是一部沒有預告片的悲喜劇

作者：素滿多 拓來福

人生是一部沒有預告片的悲喜劇，你永遠不知道下一秒要經歷的是什么，進度條只會一點點地前進，容不得任何快進。尤其是在非洲。天空前一秒還是陽光燦爛，下一秒就是狂風暴雨，讓你來不及有任何防備，但只要你毫不猶豫地讓越野車在大草原上不停地向前行駛，就能一直開到彩虹里去，把暴風雨留在身后。大自然具有神奇的力量，總能從變化莫測的天氣里為我們提供無窮的能量，像是火苗，嗖的一下燃燒整個軀體。

我們就這樣在暴風雨里，從安博塞利一往無前地開到了納瓦沙湖。當我站在納瓦沙湖邊的時候，我知道自己愛它。納瓦沙湖是碳酸鈣湖，也是全肯尼亞唯一的淡水湖。它坐落在東非大裂谷內，是由斷層陷落而成，整個湖面海拔1900米，是裂谷內海拔最高的湖，大片樹林在湖水中久泡而死。我突然從心底莫名地涌起一種感動，那是彌留之際的樹木倔強又無聲的抵抗。湖水一點點高漲，樹木逐漸消逝，如今毫無生氣的湖中，依然固執地矗立著一棵棵枯藤老樹，就此形成了另一種景致，變得獨一無二。

失去的終將會以另一種方式得到救贖。

老莫陪著我們乘船在枯樹林里穿梭，和不同的生物相遇，像垃圾鳥、翠鳥、鸕鶿、河馬，還有各種我們叫不上名字的生物。素滿多像是孩子終于進了游樂場，甚是歡喜，拿著相機拍個不停。我剛一抬頭，不遠處的河馬悄悄張大嘴打個哈欠，然后心滿意足地沉下去，繼續睡覺去了。

船開到一半路程，烏云瞬間鋪天蓋地而來，暴雨傾盆而下，老莫說納瓦沙是馬賽語，意思是“粗水”，因為這里隨時會有突如其來的暴風雨。

果不其然。

小木舟開到一艘帶頂棚的老船旁，我們趕緊登船避雨，等了半小時，渾身濕透的我們瑟瑟發抖。雨一直下，沒有停的趨勢，一陣狂風襲來，我們的小木舟沒來得及被綁，就慢慢漂走了。老莫當機立斷，丟下船夫，帶著我們往島上跑去。雨水擊打到臉頰上連眼睛都睜不開，我并不知道要跑向哪里，只是盲目地跟著老莫和素滿多狂奔，直到我再也跑不動，沖前方大喊：“等等我，慢一點兒！”

可是我的叫喊聲好像剛剛發出，就被狂風暴雨稀釋了去。我再也跑不動了，停下來不停喘氣。素滿多像是有了心靈感應，突然返回來，二話不說拉起我的手就跑。這一瞬間，我感覺好像飛了起來，朦朧中看到不遠處站著一群安靜的麋鹿，它們似乎對暴雨早已習以為常，不躲不閃。

這該死的、無可救藥的浪漫。

肯尼亞國家公園里的度假村通常價格昂貴，據說食物和水需要人開車幾小時從外面拉進來，工人在修建度假村時也要防止被獅子、大象襲擊。當然，度假村的網絡也是斷斷續續的，要隨緣。桑布魯國家公園的度假村甚至沒有圍墻，我們居住的那間茅草頂的獨立小屋，光明正大地暴露在曠野中。每天有一個拿著槍、全副武裝的小伙子在房間附近守護，我們只要開門，他就如幽靈般準時出現，默默陪伴我們走向酒店大堂。

桑布魯國家公園是精致的，這里有山丘、灌木、河流，也有平原，所以孕育了多種多樣的動物，甚至有些物種是全非洲獨一無二的。Grevy’s Zebra，你可以叫它們葛式細紋斑馬，一直盯著它們密密麻麻的細紋看甚至會頭暈；還有東非劍羚，從眼睛延伸到嘴角的黑色條紋讓它們看上去像戴了面具般優雅。桑布魯國家公園里散布著很多金合歡樹，樹冠上搭建著金色的鳥窩，清晨的陽光灑在它們身上，美得一塌糊涂……

Safari 結束后我們回到酒店，已經是晚上 7 點鐘了。在持槍守衛的保護和篝火的照耀下，我們迅速結束了晚餐。守衛是個開朗的小伙子，對我和素滿多充滿了好奇，在護送我們回小屋的時候，很認真地說：“我可以知道你們的名字嗎？我想我們已經是朋友了。”

“我叫素素，她叫拓拓。”素滿多一字一頓地回應，生怕他沒有聽懂。

他停下來，慢慢地重復著“素素，素素，拓拓，拓拓”，突然就笑了：“拓拓，在我的母語里，像個嬰兒的名字！你是個嬰兒。”

于是我們都笑了。

抬起頭看到漫天的繁星，我情不自禁地感慨：“太美了！”

素滿多立刻來了拍攝興趣，問守衛：“我們可以拍星空嗎？”

“當然可以，為什么不呢？”守衛瞬間被點燃激情般應和著。素滿多瞬間跑回小屋拿三腳架，又要嘗試拍星軌了。

然后守衛領著我和素滿多繞過小屋，說那里的草地更適合拍照。

我擔心地問：“難道沒有野獸嗎？獅子……之類的。嗯，因為我很膽小。”

守衛突然拍了拍自己的胸脯，驕傲地向我保證：“有我在啊，我守護你們。不用怕，因為你是嬰兒，所以你膽子小，但是不用怕。”

“那你遇到過嗎？”

“遇到過，在我還是個小男孩的時候，我遇到過大猩猩，它捶著胸脯向我示威。”

看到他夸張的樣子，我樂了：“真的嗎？然后呢？”

“我也捶著胸脯，向它示威，告訴它，我是個男人！”小守衛像猩猩一樣手舞足蹈起來。

我配合他的演出，驚叫道：“好怕呀！”

守衛握緊槍支，像被賦予了某種使命，堅定地對我說：“不用怕！你的老公還有我，兩個男人守護你。”說完，他再次挺起了胸脯，拍了拍獵槍。

素滿多摟住我的肩膀，大家笑起來。我不記得素滿多那次是否成功拍攝了星軌，但是我記得那天的夜空，星羅棋布鉆石一般的星辰覆蓋了整個夜幕，溫柔得無聲無息。

也是在那天夜晚，拍完星軌的我們回到黑漆漆的小屋里，剛剛打開手電筒坐下來回味，不知哪陣風帶來一些信號，手機接連振動起來，收到 6 條信用卡消費提醒短信。我承認當時大腦空白了。我努力讓自己鎮定，素滿多讓我拿出手機，開始將被刷走的肯尼亞貨幣換算成人民幣，10 萬元人民幣！他倒吸了一口涼氣。

我握住素滿多的手，輕聲安慰著：“沒事、沒事，我們好好收集證據，銀行會承擔的。即使錢沒了，咱們還可以再掙……”

躺在床上，我們握緊彼此的手，突然沉默下來。沒有任何光亮的夜格外沉寂，遠方偶爾傳來幾聲野獸的嘶吼，像是一把利劍劃破天空，直擊我的心臟，撲通一聲，心臟就掉在了地上。

第二天一早，我們告訴老莫夜里發生的事，他好像已經對人民幣失去了概念，并不緊張。后來我們將損失換算成美元告訴他金額后，他突然哇的一聲叫出來，非常嚴肅地建議我們立刻去警局報警，而桑布魯并沒有警局，我們要開車兩個小時前往納庫魯警局才行。

于是從那天開始，我們一共去了四次警局，甚至見到了當地警局局長，也是人生中第一次走進了CID。

前幾日，我翻到在肯尼亞時寫的一段話，那些我早已淡忘的細節被我用文字記錄了下來：

十月一日，我們第三次來到納庫魯警局，見到號稱要幫我們去內羅畢調查的警員。我們進到逼仄陰暗的辦公室，桌子上只有一臺XP操作系統的電腦和一臺老卡紙的打印機，然而，這里是我們的希望之地。

警員開始做筆錄，這是第三次，每天一次筆錄。

第三天，第三次，不同的警員，同樣的筆錄，一遍遍地重復。

從八點半開始，一直到我們離開，三個小時。

他僅僅做了筆錄。

他打字很慢，我很想替他打。

終于做完筆錄，這位一直保持微笑的警員開始檢查拼寫錯誤，比如把“spend”改為“spent”之類。

接下來，他開始打印，打印機很舊，總是卡紙。他每次抽取四五張，用完再放，還笑著和我開玩笑說它太老了。

而我已經開始喪失希望。

終于做完這一切，他跟老莫說需要我們給他一些錢，用來支付他去內羅畢的路費和酒店費用，200美元。

我看著這辦公室、這樣悠閑的警員，200美元，能得到什么結果？

素說“先給100美元，錢被追回再給100美元”。

我告訴老莫“我們去馬賽馬拉吧”，拉起素就走。

警局門口掛著肯尼亞國旗，而今天是我們國家的國慶節。

我突然很想念北京，想念自己的國家。

警員跟著老莫一起出來了。我突然沖動了，用英語向警員大喊：

“我們被盜了這么多錢，需要工作一整年才能存下這筆錢！你還來跟我們要錢！”

接著我開始胡言亂語地咒罵。

老莫很抱歉地解釋說這不是必須給的。

素過來緊緊地抱住我，把我的頭一把按進他的懷里。

我瞬間淚流滿面。

百感交集的我們依然堅持走完了剩下的路，也收獲了許多細微的、來自大自然的恩賜。

博戈里亞湖是東非大裂谷里眾多咸水湖中的一個，湖水的堿性成分和湖中的藍綠藻與矽藻使得這里成為火烈鳥的天堂，據說每年棲息于此湖的火烈鳥數以百萬計。

曾經有一個傳說：在樓蘭古國有一種奇特的鳥。傳說它們羽毛豐滿后會一直往南飛，不停地飛，只為在南焰山讓天火將自己的羽毛點燃，而后將火種帶回樓蘭古國，在天翼山化為灰燼。所以，樓蘭的子民稱它為火烈鳥。

火烈鳥是忠義的，也是忠貞的，它們一生僅有一個配偶。

我們站在博戈里亞湖畔，藍色的湖面上像是有一團火在燃燒。火烈鳥們閑庭信步，交頸嬉戲，好似跳著永不停息的弗拉明戈舞。每當一只火烈鳥舒展雙翅時，成群的火烈鳥瞬間同時翩然起舞，一湖桃花遂化作一片彩霞，直燒中天。

岸邊蹲著的一位老人操作著碩大的機器，看起來極其專業，不遠處的合歡樹下，他的夫人正笑意盈盈地等待著。我拉了下素滿多的衣角：“以后你老了，不管想去哪里、想拍什么，我也會這樣陪你。”

最后的幾天我們再次留給了馬賽馬拉大草原。我們當初入住的那家帳篷酒店，一位穿著馬賽服的工作人員看到我們回來很是興奮，他不停地圍著我們轉，喋喋不休地說要帶我們去他的家看看，就是不遠處的馬賽部落。

老莫說要讓Johnson開車帶我們去，被馬賽小伙兒一口拒絕：“沒關系，我們步行去，那是我的家，我帶他們去，我保護他們。”老莫只得同意，跟著我們出發。素滿多終于興奮起來，和馬賽小伙兒走在前面，兩個人不停聊著什么，我和老莫緊跟其后。離開度假村后，一瞬間我意識到馬賽小伙兒把我們帶到了真實的毫無遮攔的馬賽馬拉大草原上！地上是成堆的碩大糞便，老莫說應該是大象的。正午的大草原很安靜，陽光熾熱，野獸們都在熟睡，我踩在無處不在的糞便上，頓覺自己渺小。說要保護我們的馬賽小伙兒手里只是拿了一根小木棍兒，像個好不容易出來放風的孩子般興奮地蹦蹦跳跳。我問老莫：“這樣安全嗎？”老莫皺了皺眉：“我也沒想到，第一次步行去馬賽部落。動物們都在睡覺，應該還好。”說罷，他警惕地環顧四周，還打了電話讓Johnson從大路開車去部落等我們。這不免讓我更加緊張起來。我問馬賽小伙兒還有多久，他每次都說快了、快了。結果，我們走了足足有20分鐘。馬賽小伙兒跑去呼喚自己的家人來迎接我們。剛剛還不見人煙的大草原上，男女老少從帶刺灌木圍成的圓形籬笆里走出來，他們身著五顏六色的馬賽服飾，像這草原上的火焰。

以畜牧為生的馬賽人是非洲古老的游牧民族，他們自稱馬賽馬拉大草原真正的主人。馬賽人奉行一夫多妻制，馬賽小伙兒介紹說這個部落的首領是自己的父親。他的父親有九個老婆，每個老婆擁有一間獨立的牛糞房，這九間牛糞房圍成一個圓形，最外層是帶刺的籬笆墻。我們彎腰鉆進其中一間參觀，房間很矮，絲毫不見光芒，臭氣熏天，在房間最外側的小隔間里，竟然住著一頭小牛。為了防止小牛在深夜被獅子偷了去，馬賽女人選擇和小牛同居一室。牛是馬賽族財富的象征，哪個部落擁有的牛更多，就可以討到更多的老婆。據說如今馬賽男人以十頭牛作為聘禮可以換一個老婆。我們造訪的部落很明顯足夠富有，幾十頭牛趴在籬笆墻內的空地上，和馬賽人共同生活。

馬賽族的歡迎儀式很特別，女人們圍成一圈開始唱歌。她們招手讓我加入，熱情地為我戴上自己手工編織的彩色項圈，歌聲在廣袤的大草原上飄了很遠很遠。男人們拉走了素滿多，說要比賽跳高。他們相信跳得越高，離天就會越近，也能第一個觀察到遠方的情況，所以女人們更愿意嫁給跳得最高的人。部落首領的兒子指著不遠處的一座現代建筑說，那是他們的小學，孩子們開始接受現代教育，他們會把最好的給孩子，但是永遠不會離開馬賽馬拉大草原。

馬賽人仿佛生活在幾萬年前一樣與世無爭，他們是大草原的主人，對它只有熱愛沒有恐懼。

我們離開馬賽馬拉的前一天，老莫帶我們去大草原上野餐。這里地勢較高，可以一眼望見很遠的地方，老莫說有食草動物的地方附近沒有獅子和獵豹。吃完飯，他一個人背對著我們席地而坐，靜靜地感受草原吹來的風。直到我們都上了車，他還開玩笑說不走了。

后來，我也時常想起馬賽馬拉大草原最高處的風。

云那么低，低到好像我們觸手可及；雨說來就來，大草原敞開懷抱接納一切變數。

雨過，天晴，彩虹顯現，如同你我的人生。

——出自素滿多、拓來福《尋光旅人》

后記：

信用卡被盜刷這件事成了我們和朋友的飯后談資。朋友說我罵肯尼亞警察這件事，可以算是人生中的高光事件了。

悅讀紀：特簽版